Posts tonen met het label P&W. Alle posts tonen
Posts tonen met het label P&W. Alle posts tonen

zondag 8 februari 2015

La Luna di Venezia: Kuifje in l'Îlot Sucré

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 194 (woensdag 3/9/2008)

Hoe voelt het aan om in eigen stad ‘a tourist treatment’ te ondergaan? Junior wil samen met mij proefkonijn spelen. Verkleed als toeristen lopen we door l’Ilot Sacré. Hoewel le racolage niet meer zou voorkomen, laten we ons in het verlengde van de Beenhouwersstraat gewillig ronselen door de racoleur van dienst van La Luna di Venezia. Eenmaal binnen nemen we een assertieve houding aan omdat we alle pogingen tot manipulatie willen ontwijken. Het interieur is authentiek toeristisch, inclusief de plastiekbloemen op tafel. Met een pint en een Ice Tea (beiden €2,30) voor onze neus, maken we onze keuze. Als voorgerecht neemt Junior de penne al pesto (€10,50 als hoofdgerecht) en ik de minestrone (€5,50). Daarna gaan we voor een pizza quattro fromaggi (€12) en een steak Venezia (€16). De ober probeert de pizza als voorgerecht te pushen want dan kunnen er twee hoofdgerechten aangerekend worden. We eisen de penne als voorgerecht. Die is al dente gekookt maar met de pesto is nogal zuinig omgesprongen. In de minestrone ontbreekt ieder spoor van pasta of rijst. Het is dus een minestra (een groentesoep), een lekkere overigens. Het halfje Valpolicella (€13) is natuurlijk niet meer voorradig, maar wel een Bordeaux. Daar trap ik niet in. Dan maar een halfje Chianti DOC (€13), maar de ober komt met een Chianti Ruffino DOCG af. Ik vraag tot tweemaal toe of het hier wel degelijk om een wijn van dertien euro gaat. Hij kan niet anders dan dit tegen zijn zin beamen. Gotcha! Naast ons bestellen drie jongedames uit Tilburg ‘spaghetti carbonara zonder ham’. Een ober moet nogal wat tegenkomen in de buurt van de Brusselse Grote Markt. De vier kazen op de pizza zijn gorgonzola, parmesan, taleggio en ten slotte bel paese ipv de traditionele mozzarella. Het is te proeven dat hij in een houtoven achteraan de eetzaal is gebakken. Alleen had hij iets krokanter mogen zijn. Als ik mijn steak doorsnijd zie ik een prototype van een geprikte biefstuk, vandaar zo goedkoop. Het is een wonder dat het vlees überhaupt nog aaneenhangt. Ik raak mijn bord niet meer aan. Bij het afruimen begint de ober plichtsgetrouw een discussie over het feit dat het vlees wel degelijk vers is. Ik antwoord dat dit vanzelfsprekend is en leg met engelengeduld uit waarom deze de moeder aller geprikte biefstukken is. Mijn causerie valt in slechte aarde en er wordt niet gevraagd of we een dessert wensen. Als de Tilburgse meiden één da-me blan-che met drie lepels bestellen, vraag ik of we misschien ook een dessert mogen. Alleen blijkt er geen deeg voor een Brusselse wafel meer voorradig. Of Junior zoals zijn vader ook een duurdere tiramisu wil? No way, dan helemaal geen dessert maar wel de rekening aub. Schaak... Dat dachten we tenminste. Want op de rekening (€62) kosten onze aperitieven €0,20 te veel en de penne wordt wel degelijk als hoofdgerecht aan €10,50 getarifeerd. Ik ben mij al aan het opladen om een scene te maken als Junior merkt dat zijn twee cola's (€4,60) vergeten zijn. Mat!

Conclusie: Plezant om de toeristentrucs te counteren en zijn we eraan bedrogen, we hebben toch voor €62 amusement gehad.

Eten: 6/10
Bediening: 6/10
Comfort: 6/10

Globale beoordeling: *** (goed)

Type: restaurant
Keuken: Italiaans
Specialiteit: -

La Luna di Venezia
Grétrystraat 69
1000 Brussel
02 219 84 08
 
Ja, dat was nog eens plezant zie. Met mijn originele conclusie.
De titel is naar mijn bescheiden mening goed gekozen, want de allereerste Brusselse onderzoeksjournalist uit de geschiedenis heeft in 2005 in de Stoofstraat (de toeristische autostrade tussen de Grote Markt en Manneke Pis) een stripgevel gekregen met een scene uit 'De zaak Zonnebloem'.


Op de ZONE02/ website staat een straf voorbeeld van een 'tourist treatment'. Degoutant! Op 'tripadvisor' staan er zelfs meer dan 20 van deze horrorverhalen in de categorie 'Vreselijk'. De klant moet hier veel assertiever, liefst zelfs agressief zijn.
--------------------------------------------------------------------------------

viks - 4/06/14 19:47 1/5 We went for a late lunch to this place on a Sunday. We gave the order for a pizza and a pasta which were just about okay. Then we ask for normal tap water and the waiter brings in a bottle of some fancy brand. I ask again for plain tap water but he anyways opened the bottle and poured. First bit of arrogant annoying nature of the place. If you don't serve tap water, just refuse pricks. We anyways finished our meal and had to rush to the central station about 10 mins walk away as my friend had to catch a train. I ask for the bill and to my utter disbelief the cheats charged us 30 Euros for a rubbish shrimp pasta. I confront the waiter and he says the size of the shrimps was big. I argue why wasnt I asked if I wanted small or bigger shrimps. But arrogantly just went away and another fellow quickly brought a machine for my card payment. I could not argue much since we had to rush. Not to forget 5 Euros for the water! Most horrible experiences I have had. A total rip off. CHEATS!

La Clef des Champs: Als de kat van huis is

LET OP: dit restaurant bestaat niet meer!

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 193 (woensdag 20/8/2008)

‘Laten we met ons tweetjes nog eens naar La Clef des Champs gaan’ zegt Madame. Sinds 1984 baten Fransman Bernard Bouillot en tandarts van opleiding Anne Verhamme dit restaurant met een regionale Franse keuken uit. Ze zijn blijkbaar met vakantie, maar hun drietalig personeel ontvangt ons zeer gastvrij. Twee dingen vallen ons bij het binnenkomen op. Er is bijna geen bewegingsruimte in de kleine Provençaals ingerichte eetzaal. De Deltagids vermeldt een capaciteit van 25 couverts. Ik tel er 32. Daarnaast is de voertaal aan de meeste tafels het Engels. De kaart bestaat uit twee menumogelijkheden. We verkiezen het veldmenu (€33,50) boven het stadsmenu (€44). Hierbij hebben we de keuze uit niet minder dan zeven voorgerechten, tien hoofdgerechten en elf desserts. Madame bestelt de ‘Pieds de porc en farci à la mode de Vouvray’ (Loire) en de ‘Confit de canard’ (Périgord). Ik ga de ‘Oeufs en meurette’ en de ‘Cocotte de coq au vin’ (€4 suppl.), twee Bourgondische gerechten, uittesten. We overgieten dit alles met een Chateau du Courlat 2004 (€35 of 3,4 maal de inkoopprijs), een zachte, ronde Lussac Saint-Emilion. Varkenspoten op Vouray-wijze zijn stukjes gekookt en ontbeend vlees in kroketvorm in wat broodkruim gerold en krokant opgebakken. Het is wat flauw van smaak en de pot mosterd komt goed van pas. Meurette-eieren zijn in rode wijnsaus gepocheerde eieren. Ze worden in die saus opgediend en zijn gegarneerd met gehakte peterselie, maar de traditionele spekreepjes en broodkorstjes ontbreken. Ook moet het peper- en zoutvat flink gehanteerd worden om het gerecht op smaak te brengen. Wachtend op de hoofdgerechten valt mij plots een label aan de vensterbank op: ‘Toptable.co.uk 2007 gold’. Dat verklaart dus de grote toestroom Engelse toeristen en het maximaliseren van het aantal couverts. Dit restaurant is volgens de prominente Engelse website immers het beste restaurant van Brussel. Les rosbifs lusten blijkbaar wel pap van de regionale specialiteiten van The frogs. Alleen moet er na de wat flauw smakende voorgerechten wel gescoord worden met de hoofdgerechten. Wat ook het geval is, want de eendenconfit is fantastisch en wordt vergezeld van een hemelse gratin dauphinois. De coq au vin is eveneens een echte voltreffer, zeker omdat een lekkere salade ‘on the side’ iedere eentonigheid resoluut doorbreekt. Het is ondertussen laat geworden en het personeel wil duidelijk naar huis. Even nadat een tafel met een jarige nog verrast werd met een glas champagne van het huis bij het dessert, begint het zaalpersoneel de lege tafels opnieuw te dekken. Dat is zoals in een café de stoelen op de tafels zetten om duidelijk te maken dat het sluitingstijd is. Bevestiging hiervan krijgen we als onze dessertbestelling in de keuken wordt afgeroepen:‘derniers desserts, deux feuilletés de Camembert’. Ze blijken vanbinnen niet warm te zijn. De uitbaters moeten duidelijk iedere service aanwezig zijn, want als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel…

Conclusie: Gelauwerde Frans regionale keuken, maar het personeel laat steken vallen als de 'patron' er niet is.

Eten: 8/10
Bediening: 6/10
Comfort: 7/10

Globale beoordeling: *** (goed)

Type: restaurant
Keuken: Frans
Specialiteit: streekgerechten

La Clef des Champs
Rollebeekstraat 23
1000 Brussel
 
Mijn originele titel 'Toptable.co.uk 2007 gold' heeft het terecht niet gehaald.
Weeral mijn excuses voor de door mij genomen foto van de papieren versie.
Niet veel later gingen Bernard en Anne met pensioen. Het weze hun gegund. Momenteel is in het pand alweer een Frans restaurant 'Le Rabassier' gevestigd.

vrijdag 6 februari 2015

Brasserie des Etangs: Minigolf als alibi

LET OP: deze brasserie is overgenomen!

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 192 (woensdag 16/7/2008)

Met Junior heb ik de laatste tien jaar in Frankrijk talloze minigolfparcours afgehaspeld. Ongetwijfeld een onderdeel van mijn jaren ’70 fetisj. Hij is ondertussen ook door de microbe gebeten. Vandaar de idee om als ontspanning op een zondagmiddag tijdens de examens naar de goed onderhouden minigolf aan de Mellaertsvijvers te trekken. Eerst gaan we echter de nodige krachten opdoen in Brasserie des Etangs, gelegen tussen de plezier- en visvijver. Het is een chalet met een veranda die bijna helemaal rond het gebouw loopt. Het grote luxueuze terras met zicht op het minigolf en vijvers is in de zomer een pleisterplek. Fransman Jean-Charles Gatelet en zijn echtgenote Nadia hebben in Brussel de klassieke Franse brasseriekeuken opnieuw op de kaart gezet. Madame gaat resoluut voor de ‘Os à moelle, brisures de truffe'(€10,50) als voorgerecht. Traditioneel wordt het bot dwars afgesneden zodat er twee, drie cilinders met een hoogte van een vijftal cm op je bord belanden. Dat is hier wel even anders. Een volledig bot wordt overlangs doorgezaagd en belandt zo op een langwerpig bord. Het is rijkelijk bestrooid met brokjes zwarte truffel. Mijn eega lepelt met veel plezier de twee stukken dakgoot leeg. De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat het erbij horende toastbrood verbrand is. Bij de suggesties zien Junior en ik een ’Vichyssoise, chiffonnade de saumon fumé’ (€8,50) staan. Een vichyssoise is een in 1917 door Louis Diat gecreëerde met room gebonden soep van aardappelen en prei die koud wordt opgediend en gegarneerd met fijngehakt bieslook. Om de prijs te rechtvaardigen worden er hier aan de maagdelijk witte soep reepjes gerookte zalm toegevoegd. Dit is niet nodig want de soep op zich is heerlijk. Ons nageslacht kijkt vertwijfeld als hij zijn ‘Jambonneau roti moutardière’ (€15) geserveerd ziet. Genoeg voor ons drieën. Het is perfect gegaard, maar ook hier weer spijtig genoeg een detail dat voor verbetering vatbaar is. Het paneermeel dat bovenop de mosterdlaag op het vlees ligt, is niet krokant. De chef zou dit bij de controle van de borden, voor ze de keuken uitgaan, toch moeten zien? Omdat het rundvlees hier van het Charolaisras is, kiezen we voor een entrecote (€20,50) en een filet puur (€23,50) om te delen. Zo kunnen we de diversiteit in textuur en smaak tussen deze detailversnijdingen proeven. De entrecote heeft een robuust, sappig mondgevoel en een stevige smaak. De filet puur is zeer mals en heeft een zalig zachte, lang nawerkende smaak. Goed dat we niet gezwicht zijn voor de ober die ons een suggestiewijn van €27 wou verkopen, want de vin du patron van €16 (2,75 maal de inkoopprijs), een rode Bordeaux (Les Prémices de Martet 2005) is bijna te goed als huiswijn. Als dessert proeven we nog van de heerlijk huisgebakken ‘tarte citron meringuée’ en ‘tarte au fromage blanc sur fond de spéculoos’ (beiden €6). Bij de ristretto (€ 2,50) begint het jammer genoeg te regenen zodat we een andere keer zullen moeten terugkomen voor het minigolf.

Conclusie: De Franse brasseriekeuken in zijn volle glorie. Alleen moet de chef beter zijn borden controleren.

Eten: 8/10
Bediening: 8/10
Comfort: 8/10

Globale beoordeling: **** (zeer goed)

Type: brasserie
Keuken: Frans
Specialiteit: vleesgerechten

Brasserie des Etangs
Vorstlaan 275
1150 Sint-Pieters-Woluwe
 
Dit was echt een revelatie. Franse brasseriekeuken gebracht door een Frans koppel. Een verademing. Jean-Claude en Nadia deden dat schitterend. Ze verkochten hun zaak net voor de bankencrisis. De nieuwe eigenaar ging effectief failliet. Ondertussen heeft de daarop volgende eigenaar de zaak verkocht aan de brasserieketen 'Restauration Nouvelle' die in totaal 22 vestigingen omvat.
Opnieuw mijn excuses voor de door mij genomen foto. De gedrukte foto was van zeer slechte kwaliteit.

a'mbriana: Liefde voor het vak

LET OP: dit restaurant bestaat niet meer!

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 191 (woensdag 2/7/2008)

Niels, de talentrijke drummer van The Lipstick Painters, heeft zijn eigen managementbureau ‘ça bouge’ opgericht. Om dit te vieren gaan we dineren in a’mbriana, een onopvallend Italiaans restaurant met een wat gedateerde jaren ’80 look in het Ukkelse gehucht Koevoet. Waar vind je nog een restaurant met een gevel vol geraniums? Het zal ooit wel weer in de mode geraken. Binnen zit het voor een woensdagavond goed vol. Typisch iets voor Ukkel waar een groot deel van de bevolking bijna dagelijks uit gaat eten. Het is ongetwijfeld één van de redenen waarom de horeca in dit deel van het gewest floreert. We nemen plaats aan een strategische tafel in het midden van de eetzaal, van waaruit we Francesco Lucaccioni in zijn eentje de hele zaal zien bedienen en zijn echtgenote Laura Malaspina in de semi-open keuken de piano zien en vooral horen bespelen. Als voorgerecht bestellen we 'vitello tonato' (€12,50), gevolgd door 'dos d'agneau pané aux herbes du potager' voor Niels en 'piccata au citron’ (€15,50) voor mij. We volgen de suggestie van onze gastheer en laten een fles Frescobaldi Nipozzano Chianti Rufina Riserva 2005 (€39,94, ofwel tweemaal de aankoopprijs) ontkurken. Vitello tonato is een koude specialiteit uit Piëmonte waarbij voor een zeldzame keer vis succesvol aan vlees wordt gekoppeld. Kalfsvlees van de bovenbil van een wat ouder kalf (vitello) wordt in een groentebouillon gekookt. Als het vlees versneden is in dunne plakjes wordt het bedekt met een smeuïge saus op basis van olijfolie, tonijn en ansjovis. Na het een tijd te hebben laten trekken wordt het gerecht met kappertjes bestrooid en opgediend. Deze vitello tonato is gewoonweg zalig. De bizarre combinatie vlees-vis blijft verbazen maar ze werkt. Bij Niels komen hierna vijf lamskoteletjes met het volledige been nog aan op tafel. Ze zijn kunstig geschakeerd zodat ze stukken gestoofde appel met schil verbergen. We kijken elkaar raar aan want compote bij lamsvlees lijkt ons wat van de pot gerukt. Ze blijken echter perfect samen te gaan. Mijn kalfsoester met citroen is een eenvoudig gerecht met slechts enkele ingrediënten. Kalfsoesters worden platgeklopt, gebakken en met ingekookt citroensap genappeerd en afgewerkt met peterselie. De friszure smaakt blijft op de tong tintelen zoals de snoepkorreltjes uit de jaren ’70 die op je tong openspatten. Als dessert kiest Niels voor aardbeien met mascarponemousse (€8). De aardbeien smaken zoals aardbeien uit onze jeugd: naar aardbeien. De mascarpone is heel fluffy opgeklopt. Mijn dessertkeuze is voorspelbaar als er iets bizars op de kaart staat. Hier is dat basilicumijs met tomatenconfituur (€8,20). De basilicum heeft een lichte muntbijsmaak zodat je nu eens basilicum smaakt, dan weer munt. In de tomatenconfituur zitten stukjes zeste de citron die voor een aangename zuurbittere toets zorgen. Bij de ristretti (€3,11) krijgen we van de patron een grappa met body aangeboden, zodat il conto van € 127,61 volledig gerechtvaardigd is.

Conclusie: Ieder gerecht is met liefde bereid. Het basilicumijs met tomatenconfituur is een must.

Eten: 8/10
Bediening: 7/10
Comfort: 7/10

Globale beoordeling: **** (zeer goed)

Type: restaurant
Keuken: Italiaans
Specialiteit: -

a'mbriana
Edith Cavellstraat 151
1180 Ukkel
 
Dit was nog eens een Italiaans restaurant. Heel low profile maar alles was homemade. Het was juist of er iets was tussen mij en Franscesco Lucaccioni. Niet veel later zijn Francesco en Laura met pensioen gegaan. Het weze hen gegund.
Bizar, ik stel nu pas vast dat ik zowel voor bediening als voor comfort 7/10 had gegeven maar dat in de ZONE02/ voor beide 8/10 stond. Maar sowieso **** hoe dan ook.
Momenteel is in het pand een ander Italiaans restaurant 'La Rucola' gevestigd. De indrukwekkende muurschilderij met zicht op de 'Punta della Dogana di Mare' in Venetië is er nog steeds. Het interieur is vernieuwd en dat is niet noodzakelijk een verbetering.
Inneke23 & The Lipstick Painters zijn ook alweer jaren geleden ter ziele gegaan. Net als het managementbureau ‘ça bouge’ trouwens. That's live I suppose.

donderdag 29 januari 2015

De Hoef 1627: Pomme d'amour

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 190 (woensdag 18/6/2008)

Gaan dineren op een zwoele avond en je een beetje in Zuid-Frankrijk wanen? Zak dan af naar De Hoef 1627. Een oude relais de poste in het Ukkelse gehucht Koevoet waar momenteel onder de deskundige leiding van maître d' Jean-Claude Conreur de vierde generatie zich warmloopt. Een honderdjarige lindeboom voorziet de binnenkoer van schaduw. Je hebt het gevoel in Buis-les-Baronnies, wereldhoofdstad van de lindebloesems, te zitten. Op weg naar die binnenkoer komen we door de eetzaal, waar het bloedheet is want in de open haard gloeit een houtvuur om de signature dish te grillen: côte à l’os. Van zodra we plaatsnemen aan de plastieken tuintafel met roodgeblokt tafellaken en dito servetten valt ons de relaxte sfeer op. Geroezemoes van het cliënteel met op de achtergrond het geluid van het kloppen van een bearnaisesaus. Fijn dat er geen muziek te horen is. Enkel het geluid van de afzuiginstallatie stoort een beetje. Madame krijgt heimwee naar de jaren ’70 als ze bij de suggesties ‘Coeur de palmier à la vinaigrette’ (€9,50) ziet staan. De palmharten liggen op een paar blaadjes salade en zijn met reepjes gekookte hesp bestrooid. Er komt ook een potje cocktailsaus bij. Als voorgerecht eet ik ‘Frisée aux lardons’ (€7,20). Drie ingrediënten: het wat bittere gele hart van een krulandijvie, uitgebakken balkvormige stukjes gezouten spek en een zure vinaigrette. Simpel en lekker. Hierbij komt er geen vloeibare stikstof, lasbril, pacojet, roner of thermomix aan te pas. Bij deze voorgerechten drinken we een halfje Georges Duboeuf Macon-villages 2006 (€11,50) met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Als hoofdgerecht kunnen we niet omheen de incontournable ‘Côte à l’os au feu de bois garnie’ (€37 voor twee personen). Niets gaat boven een ribstuk dat op een houtvuur perfect saignant is gegrild. De buitenkant heeft hierdoor een ietwat gerookte smaak. De hofmeesterboter smelt zalig weg op het superieure kwaliteitsvlees. Spijtig van de gekartelde steakmessen maar sinds kort neem ik mijn Laguiole zakmes mee op verplaatsing, dat snijdt door het vlees als was het boter. Ook de mega aardappel uit de oven is comme il faut. De buitenste laag is een halve cm verkorst. Wat lookboter en zout erop en de combinatie met het ribstuk is perfect. Hier kunnen zelfs de frieten van Maison Antoine niet tegenop. Het halfje château Peybonhomme Les Tours 2005 (€14,50), een biologische Cru Bourgeois 1ère côte de Blaye is een revelatie. We hadden beter onmiddellijk een 75 cl fles (€25,50) besteld. De verrassing van de avond komt echter nog. We zijn geïntrigeerd door het duurste dessert: de ‘Crêpe Cathy’ (12,20). Het is een gekaramelliseerde crêpe Normand die de ober aan tafel met calvados flambeert. In het midden ligt een bolletje vanille-ijs. Dit dessert smaakt goed af na een dergelijke copieuze maaltijd (slechts €104 voor twee personen). Geniaal gevonden, het effect van een pomme d’amour in een pannenkoek. Moeten we nooit meer wachten tot Brussel kermis.

Conclusie: Incontournable is de boven houtvuur gegrilde côte à l'os. Proef ook de verrassende crêpe Cathy.

Eten: 8/10
Bediening: 8/10
Comfort: 5/10

Globale beoordeling: **** (zeer goed)

Type: restaurant
Keuken: Belgisch-Frans
Specialiteit: vleesgerechten

De Hoef 1627
Edith Cavellstraat 218
1180 Ukkel
02 374 34 17
www.dehoef-1627.com
 
De titel is mijn originele titel. The Ladies van de redactie hebben die gebruikt voor de Franstalige versie, maar voor de Nederlandstalige versie werd de titel vertaald in 'De liefdesappel'. Niet echt geslaagd naar mijn bescheiden oordeel, te meer in het artikel de term 'pomme d'amour' wel wordt behouden.
Een paar weken na publicatie van dit artikel krijg ik een telefoon van mijn hoofdredactrice om te melden dat een Franstalige uitgeverij van schoolboeken de Franstalige versie van dit artikel als typevoorbeeld van een restaurantrecensie wil opnemen in hun bloemlezing van de Franse literatuur. De 'Gouden Poort' van het Franstalig onderwijs qua. Deze bloemlezing zal niet alleen uitgegeven worden in Franstalig België maar ook in het grootste deel van Franstalig Afrika. Of ik daar toestemming toe geef? Ja natuurlijk, ik ben vereerd maar onder voorwaarde dat ik drie exemplaren van die bloemlezing krijg opgestuurd. Ik heb ze nooit mogen ontvangen.
Vandaar dat ik hier dan ook uitzonderlijk eveneens de Franstalige versie van het artikel plaats. De vertaling is van Adeline Weckmans. 'Adeline, bedankt voor de meesterlijke vertaling!'

Envie d'une soirée d'été calme qui vous donne l'impression d'être dans le Sud de la France? Passez chez De Hoef 1627, un ancien relais de poste à Uccle, où la quatrième génération s'échauffe sous l'égide du maître Jean-Claude Conreur. Un tilleul centenaire offre son ombre à la cour intérieure. Pour se rendre dans la cour intérieure, nous traversons la salle à manger où il fait étouffant: un feu de bois rougeoie pour permettre de préparer LE plat du lieu: la côte à l'os grillée. Mais dès que nous prenons place à la table de jardin en plastique protégée d'une nappe à carreaux rouges et serviettes assorties, l'ambiance détendue nous atteint. Le brouhaha de la clientèle, avec en arrière-plan le clapotement de la confection d'une sauce béarnaise. Madame se sent envahie par une nostalgie des années '70 en remarquant des Coeurs de palmier à la vinaigrette (9,50€) parmi les suggestions. Les c'urs de palmier sont présentés sur des feuilles de salade, accompagnés de languettes de jambon fumé, avec un petit pot de sauce cocktail. En entrée, je mange une Frisée aux lardons (7,20€). Trois ingrédients: le c'ur amer et jaune d'une frisée, des morceaux de lard salé bien cuits et une vinaigrette acide. Simple et bon. En accompagnement, pas de chichis, une demi Georges Duboeuf Macon-villages 2006 (11,50€), un bon rapport qualité-prix. En plat principal, impossible de passer à côté de l'incontournable côte à l'os au feu de bois garnie (37€ pour deux personnes). Il n'existe rien de meilleur qu'une côte parfaitement grillée au feu de bois, ce qui donne un goût un rien fumé à l'extérieur. Le beurre maître d'hôtel fond agréablement sur cette viande de qualité supérieure. Dommage qu'elle soit à découper avec un couteau à steak cranté, mais depuis peu, j'emmène mon couteau de poche Laguiole en déplacement: il coupe à travers la viande comme du beurre. La méga pomme de terre cuite au four est elle aussi comme il faut: la peau a cuit et forme une croûte d'un demi-centimètre d'épaisseur. Un rien de beurre à l'ail, du sel, et la combinaison avec la côte à l'os est parfaite. Le demi château Peybonhomme Les Tours 2005 (14,50€), un Cru Bourgeois 1ère côte de Blaye biologique est une révélation. On aurait mieux fait de directement commander une bouteille de 75 cl (25,50€). Mais la surprise de la soirée est encore à venir. Nous sommes intrigués par le dessert le plus cher de la carte, la Crêpe Cathy (12,20€). Une crêpe normande caramélisée que le serveur flambe au calvados à notre table. Au centre, une boule de glace vanille. Un dessert qui clôture en beauté ce repas copieux (seulement 104€ pour deux personnes). C'est génial, l'effet d'une pomme d'amour mais avec une crêpe. Plus besoin d'attendre la foire du Midi.

zondag 25 januari 2015

La Canne à Sucre: Een culinaire ontdekkingstocht

LET OP: dit restaurant bestaat niet meer!

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 189 (woensdag 4/6/2008)

Goed om weten dat er in Brussel een echt Caraïbisch, meer bepaald een Martinikaans restaurant, annex rhumeriebestaat. In een steeg tussen de Zavel en de Marollen ligt dit goed bewaarde geheim: La Canne à Sucre. Ti-punch, dé rumdrank bij uitstek van de Caraïben heeft hier een ereplaats op de kaart. Een groot houten bord aan de bar, omspannen met een koord met knopen dient om de persoonlijke rumbekers te bewaren van de vrienden van het huis die in de Academie du rhum zijn gecoöpteerd. Jean-Claude Waver staat in de keuken en na de coup de feu speelt hij Caraïbische muziek met de huiscombo. Zijn echtgenote Christiane doet de zaal. Ze zijn er wonderwel in geslaagd om de zaak een exotische, zelfs tropische sfeer mee te geven. Als aperitief kiest Madame voor een ‘requin bleu’ (€7,5), één van de 250 cocktails, op basis van drie jaar oude Havana Club rum, curaçao bleu, crème de coco en ananassap. Junior neemt een passievruchtensap (€5) en ik op goed geraak, want er zijn 400 soorten rum in voorraad, een ti-punch met JM Crassous de medeuil grappe blanche uit Martinique (€6,5). Ti-punch is de nationale drank van Martinique: witte rum, vers limoensap, suikerrietsiroop en wat water. Oudere, donkere rum wordt eerder als digestief gedronken. We bestellen drie verschillende voorgerechten om te delen. ‘Z’habitants flambés au rhum à la vanille’ (€12) zijn rivierkreeftjes in een verrassende vanillesaus met korianderzaad. De ‘piments farcis’ (€10) zijn spijtig genoeg niet meer in voorraad. We nemen dan maar de ‘assiette des îles’ (€13). Het is samengesteld uit samoussa, scampibeignets en kleine gevulde beursjes en scampi. Omdat het allemaal gefrituurd is, stelt het teleur. Ook zit het darmkanaal nog in de scampi. De ‘assiette créole’ (€13) echter is een topper. Het bestaat uit acras de morue (gefrituurde kabeljauwstukjes), cyriques (gevulde landkrabjes) en boudin créole (creoolse bloedworstjes). Vooral de cyriques zijn zeer origineel en een echte aanrader. Ze zijn ook apart als voorgerecht te krijgen en dat is hier volgens mij hét voorgerecht. Als hoofdgerecht eet Junior ‘poulet coco’ (€20), kippenvlees geweekt in Caraïbische kruiden met kokosmelk, bereid en geserveerd in een kokosnoot. Het vlees heeft een zeer specifieke gerookte smaak. Ik eet de ‘poisson créole’ (€18). Dit is papegaaivis gemarineerd in groene citroen. Hierbij komt een met kokosmelk geparfumeerde groentesaus. Opnieuw vallen de ongewone smaakpaletten op: friszuur versus aangenaam zoet. Madame blijkt de signature dish gekozen te hebben: ‘matoutou de crabes’ (€26). Dit is een landkrab gevuld met een overheerlijke krabfricassee met andermaal een onverwachte smaak. Hierbij drinken we een dure witte wijn van Robert Skalli Chardonnay 2006 uit de Pays d’Oc (€27 ofwel 3,5 maal de aankoopprijs). De dessertkaart is geen vetpot. We vragen dan ook de rekening en betalen €156, wat niet van de poes is door de dure aperitieven, maar die waren voor de verandering wel super.

Conclusie: De unieke caraïbische keuken is ook in Brussel verkrijgbaar. Om nog maar te zwijgen van de ti-punch.

Eten: 7/10
Bediening: 6/10
Comfort: 6/10

Globale beoordeling: *** (goed)

Type: restaurant
Keuken: Creools
Specialiteit: exotisch

La Canne à Sucre
Duivenstraat 12
1000 Brussel
0475 47 20 23
www.lacanneasucre.be
 
Over dit artikel valt er geen enkele anekdote te vertellen. Dat op zich al is een anekdote vrees ik.

vrijdag 23 januari 2015

Aux Agapes: Meer moet dat niet zijn

Foto: Johan Martens


ZONE02/ nr. 188 (woensdag 21/5/2008)

Geloof het of niet maar Ratatouille, de ervaren souschef, is bevorderd tot chef. Is dat niet iets dat moet worden gevierd? Typisch voor de keukenwereld is dat chefs bij voorkeur in kleine eenvoudige restaurants gaan eten. Een keuze op goed geluk zal het worden: Aux Agapes een Italiaans buurtrestaurant in Helmet, een bijna vergeten Schaarbeekse wijk. Tot eind negentiende eeuw was dit den boeren buiten waar witloof en Schaarbeekse krieken werden gekweekt. De omgeving doet mij denken aan het Brussel van begin jaren ’80. Een beetje troosteloos maar met veel karakter. Het interieur van het restaurant stamt uit die tijd. De Celine Dion muziek op de achtergrond past perfect. We worden door de charmante gastvrouw vriendelijk onthaald. Ze speelt kort op de bal maar is niet opdringerig. Het is vroeg op de avond en we zijn de eerste gasten. Aan de hand van de kaart kunnen we niet ontdekken wat de specialiteit van het huis is. We twijfelen of we hier een primo piatto (een pasta gerecht), vervolgens een secundo piatto (een stuk vlees of vis met verse groenten) en tenslotte een dolce (een dessert) dan wel een pizza moeten bestellen. We gokken op de eerste mogelijkheid en bestellen een ‘Fiocchi au fromage et poires’ (€12,5) gevolgd door een ‘Filet mignon aux champignons de bois’ (€15) en een ‘Sabayon’ (€5,5). Hierbij drinken we een fles sangiovese (€26). Het wordt echter snel duidelijk dat onze keuze fout is want het smaakt allemaal eendimensionaal. Dit is het niet en we nemen ons voor om terug te komen om de pizza uit te proberen. We willen dit doen omdat we chef Bagio Strazzeri heel de avond in zijn keuken in de weer hebben gezien met pizzadeeg voor de andere klanten. Een week later zitten we aan dezelfde tafel. Ratatouille kiest voor de pizza quattro stagione (€9,50) en ik voor de pizza Marcus (€9). Een klassieker en een persoonlijke creatie. We spoelen ze door met een liter huiswijn (€14). Als de pizza’s op tafel komen, is het duidelijk. Het gaat weliswaar om pizza’s van het Belgische type met een dikke korst en een bodem die na een tijdje kwak wordt zodat we mes en vork dienen te gebruiken, maar de vier seizoenen pizza is by the book gemaakt. De pizzabodem is bedekt met tomatensaus en Parmezaanse kaas. Hij is in vier kwadranten opgedeeld en twee tegenover elkaar liggende stukken zijn belegd met mozzarella. Prosciutto is over het ene en tomaat over het tweede stuk verspreid. Op het derde stuk liggen artisjokken en op het vierde champignons. Bij de pizza Marcus is de bodem ook met tomatensaus bedekt, daarna met mozzarella. Hierop komt ansjovis, pikante chirozo, hesp, kappertjes en een ei in het midden. De eierdooier vloeit mooi uit als hij doorprikt wordt. Ik regel de pikantheidsgraad met de geleverde fles pikante olijfolie. Bij een zeer goede Lavazza koffie (€2) concluderen we dat €36,5 een goede deal is om in deze tijden van stijgende levensduurte simpel en goed gegeten te hebben.

Conclusie: Voordelige jaren '80 pizzeria gelegen in de vergeten Schaarbeekse Helmetwijk.

Eten: 6/10
Bediening: 8/10
Comfort: 5/10

Globale beoordeling: *** (goed)

Type: restaurant
Keuken: Italiaans
Specialiteit: pizza

Aux Agapes
Helmetsesteenweg 114
1030 Schaarbeek
02 245 88 16
www.facebook.com/auxAgapes1030/?rf=172311882820257
 
Het feit dat ik hier met Ratatouille terugging werd niet gesmaakt door de redactie. Dat mocht nooit meer voorkomen, want anders konden alle restaurants eisen dat ik nog eens terug zou gaan bij een minder goede recensie. Hier lag het gewoon aan mij. Do in Rome like the Romans do. Eet in een pizzeria dus enkel pizza. Natuurlijk hadden The Ladies van de redactie gelijk en dat is dan ook nooit meer voorgekomen. Ook was het goed idee van de redactie om in de conclusie de term 'goedkope pizzeria' te vervangen door 'voordelige pizzeria'.
Ik ben er op donderdagavond 29 januari 2015 nog eens gestrand toen de verkeerslichten aan de Citroëngarage stuk waren en heel Brussel in een verkeerschaos verzonk. Ik ben toen niet in de stad geraakt, maar na meer dan een uur mordicus blijven rijden in een willekeurige richting om toch maar in beweging te blijven en niet definitief vast te raken, bevond ik mij in de buurt. Uit pure frustratie ben ik er toen nog eens een pizza Marcus gaan eten. Die was gewoon ok, maar had iets te lang in de oven gezeten, want de eierdooier was immers volledig hard i.p.v. lopend en de rand was hier en daar lichtjes verbrand.


Als wiedergutmachung een versgeklopte sabayon als dessert door de chef aangeboden gekregen en die was zeer goed.