de Smidse: Een ambacht is zo goed als eigen land

LET OP: dit restaurant bestaat niet meer!

Foto: Bart Billen

GOESTING nr. 5 (woensdag 1/7/2015)

Ik heb in de Smidse gereserveerd omdat er een mooi terras op de binnenkoer is. Laat het nu toch niet geregend hebben waardoor het kwik een flink stuk onder de voor mij vereiste minimum terrastemperatuur van 20°C is gezakt. Ik neem dan ook plaats in de nogal chaotisch ingerichte eetzaal in fermettestijl. Mijn jas wordt op een hoop andere jassen op een stoel gelegd. De eetzaal staat bomvol flessen. Chef Herwig Kiebooms is duidelijk gepassioneerd door alle soorten drank. Zo heeft hij een aanbod van 22 verschillende soorten pastis. Alleen wordt dat niet gezegd en ben ik al ingegaan op het voorstel om het huisaperitief te drinken. Het is een schuimwijn met gemberlikeur en zeste van sinaasappel (€ 8). Een maagsluiter ipv een maagopener. Dan pas ontdek ik de ongetwijfeld meest uitgebreide pastislijst in Vlaanderen en vermits de chef al de hele tijd persoonlijk instaat voor de ontvangst van een groep die hij blijkbaar kent, laat ik hem er de beste uitkiezen. Het wordt Emeraude pastis van Jean Boyer (€ 7). Werkelijk een schitterend product, met een volle anijssmaak die extreem lang blijft hangen. Geen plakkerige of zoete bijsmaak. Hierbij wordt toast met geitenkaas en een crumble van pancetta geserveerd. Past perfect bij de pastis. Dat is minder het geval met de blini met avocadocrème en grijze garnalen die rechtstreeks uit de koeling komt en een totaal overbodig tomatensoepje. De smout met kaantjes naast gewone boter is zeer authentiek. Op de kaart slechts vier voor- en vier hoofdgerechten. Dat is altijd een indicatie dat er verse producten worden gebruikt. Ik begin met de loempia van kalfszwezerik en tagliatelle van asperges (€ 20). Wat een verassend origineel gerecht is dit! Het wachten, een uur doordat de chef die groep persoonlijk wou ontvangen, waard. Krokant gebakken loempiavel met vanbinnen zeer mooie stukjes bruin gebakken kalfszwezerik. Het erwtencrèmebedje met munt is flauw, Olvarit voor zuigelingen. Dit had gerust een spicy chutney mogen zijn. De ober blijft mij het antwoord schuldig op de vraag hoe de tagliatelle van asperges wordt bereid. Uiteindelijk blijken de lange stukken asperges, die met de mandoline zijn gesliced, in olijfolie en twee soorten azijn te zijn gemarineerd. Goed gevonden. Een glas Capitoul Les Terasses 2013(€ 5), een chardonnay uit de Languedoc is hierbij een prima begeleider. Voor het hoofdgerecht wordt een halfje gewürztraminer Jean-Louis Schoepfer 2008 (€ 21) opengetrokken. Deze wijn gaat perfect accorderen met de traag gegaarde eendenborst met Javaanse cacao, honing en gekonfijte look (€27) als hoofdgerecht. Hierop moet ik slechts 20 minuten wachten. Het is een grote, perfect rosé gegaarde en gekruide eendenborst die ik normaal gezien niet zou opkrijgen, maar ze is zo lekker dat ik beslis om mijn BMI niet te sparen. De wortelen, zandwortelen, peultjes en heerlijke erwten zijn beetgaar. Opnieuw ligt er Olvarit op mijn bord, ditmaal is het zalf met pompoensmaak. Meer erwtjes ware beter geweest. Het nagerecht is tot mijn grote verassing een totale ontgoocheling. De artisanale lauwe Tiense suikertaart (€ 9) is geen Tiense specialiteit zo laat José, eminente gids in Tienen, mij per sms weten. De suiker zal dan wel van Tienen afkomstig zijn. Om tot de essentie te komen: door de suikertaart op te warmen, is ze kwak en mierzoet. Niet lekker. Nog een dure koffie (€ 5) en ik top af op € 102. Volgende keer neem ik direct een pastis, geen dessert en dan komt de rekening op € 85 uit. Ik ga al bij al voldaan naar huis waar Madame op mij wacht.

Conclusie: Hier wordt met schitterende producten gewerkt. Komt daarbij dat de chef zijn vak kent en het resultaat is ernaar. Mega pastiskaart.

Eten: 8/10
Bediening: 7/10
Comfort: 6/10

Globale beoordeling: *** (goed)

Type: restaurant
Keuken: Frans
Specialiteit: -
BTW-bon: tjek
Wi-Fi: tjek

de Smidse
Oudesmidsestraat 39
1700 Dilbeek
02 307.06 81
info@de-smidse.be
www.de-smidse.be
 
Over dit restaurant wou ik al jaren een artikel schrijven, het is er dus eindelijk van gekomen. Zit altijd vol omdat het in suburbia ligt. Er kan gedronken worden want op de binnenwegen op weg naar huis zijn er geen controles.
De titel is een oud gezegde dat ik niet kende. Ik vond het al surfend en het past hier perfect bij.
Bij het herbekijken van de foto's maak ik mij de bedenking hoe fout het dessertbord is gedresseerd. Het fruit en de poedersuiker zijn totaal overbodig.

Seeing is believing


Misschien eens een vestiaire inrichten en geen tijd verliezen?



Heerlijk brood en smout met kaantjes naast kwaliteitsboter



Fenomenale pastis en perfect erbijpassende toast
met geitenkaas en een crumble van pancetta



Te koude garnalen en overbodig soepje

Loempia van kalfszwezerik en tagliatelle van asperges

Krokante loempia met zeer mooie stukjes bruin gebakken kalfszwezerik
en bijpassende chardonnay

Perfecte traag gegaarde eendenborst met Javaanse cacao, honing en gekonfijte look

Ontgoochelende lauwe Tiense suikertaart

De Kapblok: Nooit meer gebakken lever met boterhammen

Foto: Johan Martens

ZONE02/ nr. 172 (woensdag 03/10/2007)

Waar gaan we eten? Tiens, wat een vreemde naam voor een restaurant: De Kapblok. Na wat speurwerk blijkt Peter Leemans jaren in de Comme chez Soi te hebben gewerkt en bij zijn afscheid kreeg hij de oude kapblok van Pierre Wynants cadeau. Peter beloofde aan de grootmeester dat hij ooit zijn eigen restaurant De Kapblok zou noemen. In 1998 is het zover, samen met zijn echtgenote Katia Van Schepdael openen ze hun restaurant aan de drukke Ninoofsesteenweg in Dilbeek vlakbij de Brusselse ring. Het blauw en bruin interieur dateert nog van toen.
Alomtegenwoordig zijn de foto’s van de vier kinderen. Het is een weekavond en in de eetzaal zitten nog twee andere koppels.
De zeer spontane en onderhoudende gastvrouw brengt ons direct een amuse bouche, een kraakvers bruin pistoletje en smeerbare demi-sel boter.
Als voorgerecht kiezen we voor de ‘zoet-zout van gebakken ganzenlever en spek met appeltjes en meloen’ (€ 21). We drinken hierbij een glas zeer correcte Australische Brown Brothers Late Harvest Muscat 2005 (€ 4). De cuisson van de ganzenlever is perfect en wijst op grote vakkennis. Onder de ganzenlever ligt een in de oven krokant gebakken plak gedroogde ham (zout) en daaronder een beetgare schijf appel (zoet). Dit gerecht is perfect uitgebalanceerd. Had onze generatie in de jaren ’70 dit maar wekelijks voorgeschoteld gekregen in plaats van de uitgedroogde gebakken kalfslever met boterhammen!
We moeten 45 minuten wachten op de hoofdgerechten omdat de chef er in de keuken helemaal alleen voorstaat. Het vervelende hieraan is dat de nieuwe glazenwasmachine achter de bar veel lawaai maakt en dat de muziek op de achtergrond van het ongenietbare, storende type is.
Ik eet uiteindelijk de ‘Gebraden Anjou duif, met een sauté van groenten en gebonden jus van Jostabessen’ (€ 30). De delicate smaak van de licht rosé gebraden duif komt ten volle tot haar recht door de gebonden jus van Jostabessen (een kruising tussen zwarte bessen en kruisbessen).
Mijn ega krijgt de ‘gebraden pata negra met een stoofpotje van chii-take geparfumeerd met witte truffelolie’ (€ 25) voorgeschoteld. Het aroma van het vet is helemaal in het vlees gesijpeld tijdens het braden en smelt werkelijk in de mond.
We drinken hierbij Chateau La ferme d’Angludet 2000 (€ 42), een Margaux die de tweede wijn van Chateau Angludet is. Lange tranen in het glas en veel tannine in de mond wijzen erop dat deze wijn nog heel wat jaren meekan. Het is een elegante, subtiele wijn waarbij de aankoopprijs slechts vermenigvuldigd wordt met twee.
Ik had op de kaart gezien dat de kazen geleverd worden door kaasmeester Michel Van Tricht uit Berchem. Dit mag ik niet missen. Ik krijg een bord met comté, livarot, Bourgondische chèvre en brie de Meaux. Dit is beter dan een dessert.
Om af te ronden wordt er bij de koffie nog een hele schotel zalige zoetigheden aangevoerd.
Kortom, in De Kapblok wordt er op hoog niveau gekookt. Alleen hopen dat na 10 jaar hectisch leven er geen burn-out optreedt.

Conclusie: Een chef die zijn 'métier' kent en een wijnkaart met klasse tegen aanvaardbare prijzen.

Eten: 8/10
Bediening: 8/10
Comfort: 7/10

Globale beoordeling: **** (zeer goed)

Type: restaurant
Keuken: Frans
Specialiteit: gastronomisch

De Kapblok
Ninoofsesteenweg 220
1700 Dilbeek
02 569 31 23
reservatie@dekapblok.be
users.skynet.be/fb086035

Met volledige originele titel.